Варанаси, Индия
Варанаси, глазами преподавателя йоги, Дарьи Прудниковой.
Поезд в Варанаси отправился поздно вечером. Примечательно, что в билете было указано только время отправления, а так как поезда постоянно опаздывают, — о времени прибытия оставалось только догадываться. Забегая вперед, скажу, что поезд опоздал на полтора часа, и это в Индии обычная практика.
Поезд категории 3АС — неплохой вариант. Он напоминает плацкартные вагоны, но существуют еще и шторки, отделяющие основные места от боковых. А такие недостатки, как наличие тараканов и мышат, — это общая ситуация в поездах дальнего следования.
Приближение к Варанаси сопровождалось большим количеством сидевших вдоль путей мужчин на корточках и находящихся неподалеку от железной дороги трущоб, в которых виднелись люди.
Нужно сказать, что многие «жилые» помещения в Индии с точки зрения условий таковыми никак не должны являться. Это некие строения, представляющие собой стены или фундамент дома, без крыши, дверей и окон. Прикрыты эти «новостройки» фанерой или ветошью. Естественно, там нет ни электричества, ни воды, ни мебели. И приправлено все некой коричнево-черной цветовой гаммой, то ли от грязи, то ли от пожара…
Прибыв в Варанаси и взяв моторикшу, я направилась «водной» части города, чтобы совершить утреннюю прогулку по Гангу.
Варанаси, Бенарес, Каши — старейший город мира. По легенде, город был сотворен богом Шивой, и его историческое название — Каши — происходит от слова «каша», что означает «сияние» и определяет значение Варанаси как светлого города, как места духовного прозрения. Современное же название города — Варанаси — происходит от названия рек Аруна и Аси, а Бенарес — искаженная форма Варанаси. В этот город приезжают миллионы самых разных людей — чтобы совершать омовения в Ганге, заниматься йогой, медитировать, просветляться и просветлять, сжигать в костре умерших родственников и умирать. Здесь повсюду кучи мусора и отходов. Здесь можно увидеть трупы собак и коров. Здесь общественный туалет начинается сразу, как заканчивается Ганг.
Самая интересная и увлекающая часть Варанаси — это гаты (многоступенчатые спуски к воде, многие из которых являются частной собственностью индийских махараджей, и на них стоят дворцы, есть даже дача непальского короля), и узенькие улочки старого города, ведущие к Гангу. Главный гат в Варанаси носит название Дасасвамедхгат, с него, как правило, и начинается водное путешествие. Если вы договоритесь с лодочником на длинную поездку, прежде всего вас отвезут вверх по течению к Асигату, затем вы отправитесь к Маникарникагату, минуя места кремации в городе — Харишчандрагат и Джаласайгат, и вернетесь к началу путешествия. Безусловно, утренняя поездка по Гангу — это нечто удивительное. Вы увидите, как поднимается солнце. Как медленно рассеивается туман над рекой и город начинает наполняться красками. Увидите множество паломников на берегу, медитирующих или совершающих омовение. Сотни жителей на берегу, которые умываются, моются, стирают или, например, чистят рыбку к завтраку. И открыв себя этому светлому утру, мы сможете почувствовать себя частью этого живущего особой жизнью города.
Вдоль реки летает большое количество чаек, и при желании, вы можете позвать их к своей лодке и покормить. Для этого вам нужно купить у лодочника птичий корм, привстать и протяжно затянуть волнообразный звук «а-а-а-а-а». И к вам сразу слетится четыре десятка чаек, в надежде полакомиться.
С рекой в Варанаси связано все. Зеленоватая мутная вода с плавающих мусором, принимающая в себя ежеденевно десятки трупов и настоящую городскую и ливневую канализацию с загаженных улиц, является святой рекой для огромного количества людей. В ее священных водах ежедневно совершают омовение тысячи людей. Местные жители умываются в Ганге и пьют из реки воду. И при мне, лодочник, рассказывая о том, что в реку идет канализация, проплывая мимо священного гата, без доли смущения зачерпнул в пригоршню воду из реки, омыл лицо и проглотил.
Однако, факт остается фактом. Количество бактерий в реке превышает допустимую норму чуть ли не в 2 000 раз, и более 60% жителей умирают от водных болезней. Впрочем, не умирают, но получают освобождение…
Считается, что Варанаси — самое святое место на Ганге — место, дарующее освобождение, а значит, возможность попасть прямо на небеса. Индусы называют такое место мокша-дхамой и верят, что освобождение даруется огнем. Верующие, сгорая в Варанаси на костре, очищаются и освобождаются от череды перевоплощений, достигая абсолютной мокши — окончательного освобождения. С дымом поднимается в небо освобожденная бессмертная дума — «амаритма». А прах, опущенный в Ганг, позволяет достичь двойного, так сказать, гарантированного спасения, поскольку эта река является «эликсиром жизни», очищающим живых и спасающим мертвых.
Проплывая мимо крематориев, лодочник попросит вас не фотографировать ритуал. Но подъедете вы достаточно близко и сможете все увидеть. Сам ритуал не произвел на меня угнетающего или мистического впечатления, однако запах горящей плоти и гора пепла возле костра призывают поскорей закончить процесс изучения кремации.
В Варанаси несколько крематориев. Есть электрический крематорий — для нищих — но он вовсе не гарантирует освобождения, поэтому не пользуется популярностью, несмотря на дешевизну процесса. Верующие стремятся к тому, чтобы быть сожжеными на костре на берегу реки. Но не всем, чтобы попасть на небо, нужен костер. Святые не нуждаются в очищении огнем, их тела опускают в Ганг без сожжения. Достигает мокши и тот, кто живым приносит себя в жертву Ганге, бросаясь в нее, чтобы утонуть. И, также, тела незамужних девушек, холостых мужчин и детей опускают с грузом на середине Ганга.
Пепел от сгорешего костра выбрасывают на берегу практически у воды. И здесь же в пепле копаются несколько мужчин в поисках золотых зубов, украшений, других ценных вещей. Они собирают все и отдают хозяину, сидящему неподалеку в лодке с сигарой в руке. Вот такой своеобразный бизнес. После поездки вдоль гатов очень хочется прогуляться. Прогулка, безусловно, не останется незамеченной. Вам на каждом шагу будут предлагать купить открытки, зайти в магазин, показать дорогу или просто пообщаться.
Центр Варанаси довольно уютен и относительно нов. Там очень много храмов. Как и в нескольких других городах в Варанаси есть Monkey temple, — храм, в котором поселись обезьяны. На входе вам предложат спрятать все вещи в камеру хранения и на территории храма вести себя тихо и спокойно, так как обезьяны считают себя хозяевами положения. И только собаки, лающие под деревьями, могут успокоить макак.
Вечером, если вы вновь вернетесь к Дасасвамедхгату, вы увидите церемонию благодарения Ганга. На деревянном помосте перед спуском к воде монахи в желко-карсных одеждах стучат в барабаны, раскачивают лампады и распевают мантры, сопровождая их танцами, особыми поклонами — пранамами и вознося их сначала в сторону реки, потом странам света, звездам и луне. Это завораживающее, красивое, но спустя полтора часа, выглядящее довольно монотонным действо, иногда с фальшивым многоголосием и бесконечными мантрами.
На вокзал я возвращалась на велорикше. И в связи с тем, что многочисленные узкие улочки Варанаси совсем не освещаются, рикша постоянно сигналил, предупреждая о своем приближении. А я, восседая наверху, держа одной рукой рюкзак, а второй рукой держась, ехала и думала: «только бы не попасть в корову!»
И уже находясь на вокзале, ощущая, что поездка по Варанаси подошла к концу, приходит ощущение того, что вы только что прикоснулись к чему-то великому, величественному и вечному. И отпечаток светлого города и священной реки навсегда останется в памяти рядом с желанием вернуться туда еще раз.
Текст и фотографии Дарьи Прудниковой
